【 BUSH JACKET�C 】

　皆様 こんにちは。
日中は随分と気温も上がり、急に春めかしくなりました。
先週の5日には『啓蟄』（けいちつ）を迎えましたが、冬眠をしていた地中の虫たちが春の陽気に誘われて土から出てくる頃とされています。

流石に急すぎて、身体も追いつきませんし 着る物選びも難しい時期で御座います。
ただ、そうは言っても寒の戻りはあると思いますので 皆様どうか御注意下さいませ。

　さて、3月にも入り 当店初となる既製服 【 BUSH JACKET 】の続編をそろそろ御紹介させて頂きたいと思います。

気合を入れ、本気で取り組み 生み出したサープラスガーメント
歴史の流れに基づき発展・進化していった説得力高きジャケットとなります。
サープラス物ですから機能性という面でも素晴らしい性能を持ち合わせている事は言うまでもありません。
　今回で4話目となりますが、まだ前話などご覧になられていない方々におかれましては
是非とも下記リンクよりご覧頂けましたら幸いです。

http://dittos.seesaa.net/article/484599000.html
【 BUSH JACKET�@ 】・・・歴史的系譜

http://dittos.seesaa.net/article/484793225.html
【 BUSH JACKET�A 】・・・進化してきたBUSH JK（1950 PATTERN）

http://dittos.seesaa.net/article/485345910.html
【 BUSH JACKET�B 】・・・実際に具現化した1st-SAMPLE




　この度は、このBUSH JACKETをどの様に着こなし、楽しむのか
恥ずかしながら『私自身なら』という側面より実際にご覧頂きまして、ほんの些細でもご参考になる事が御座いましたら嬉しい限りで御座います。

・・・・・BUSH JACKETは英国生まれの サープラスガーメントです。
ですが、一般的には SAFARI JACKET と同義語となっております。
　むしろ SAFARI JK の方が俄然 認知されている事でしょう。

私個人にとっては別物ですが、大まかなデザインやディテールなどは殆ど同じではあります。
まぁ クリケットセーターとチルデンセーターみたいな感じでしょうか。

皆様のイメージそのままのサファリジャケット、着こなしや雰囲気など とても分かりやすく描かれており 流石はプロです。
若い頃より憧れていたスタイル画の一枚でもあります。











・・・・・では、実際に着用してみますが、もう半ば笑いながらご覧下さい！
私個人は至って本気です(笑)。

・・・・・KUZURIさんで織って頂きました今回の生地、復刻のAIRTEX（セルラーコットン）の生地でFLAT CAPも仕立てました。

コーデのテーマはグリティッシュグリーンのクラシックなオープンカーでドライブです！！
コスプレ、、、上等です！　装いを大いに楽しんで下さい。

・・・・・番手が細めなギンガムチェックのOXFORDシャツは地薄で通気性が良く涼しい。
夏場は強い日差し避けにもサングラスだって大切で機能的なアイテムですね。
実は帽子だって同じです、もう紫外線も気を付ける年頃になっております、、、。
ライニングは勿論メッシュ地を使用しておりますよ。
　格好つけのスタイルだけでは無い、意図ありきの理に叶ったコーデは説得力があります。
本当に運転するなら、胸ポケットにはドライビンググローブでも差し込んでおきたいですね。

トラウザースは、毛×麻が半分ずつでブレンドされたサンドベージュのスーツより。
http://dittos.seesaa.net/article/414169617.html
【 お勧めファブリック：ウール×リネン 】

・・・・・王道なグレーのトラウザースは ウールトロピカル。
ラミー（芋麻）のホワイトシャツに格子柄のVINTAGE TIE。
フロントは4釦全留めしてみました。


サープラスJKですから、前提としてタイドアップは必ず似合います。
タイを締めてのコーデをお見せしましたが、以降どんどんカジュアルに崩して参ります！

・・・・・早くもネクタイを外し、首元はスカーフで。

下は 普及の定番 TENNYSON：CREAM です。　これは是非ワードローブに入れておいて下さい！
http://dittos.seesaa.net/article/485152577.html
【 BRISBANE MOSS 】



そしてシャツ、これも私の超お気に入りであり、超お勧めの逸品である
CARLO RIVA：INDIGO TELA
　高級ですし、一目惚れで取りあえず一枚仕立てましたが、気に入り過ぎ 今では計3枚も！
http://dittos.seesaa.net/article/481315547.html
【 至高のシャツ地フェア�@ 】


最高級な原綿を使用し、見た目に反し凄く薄くて涼しく、軽く、ソフトで まるで着ていないかのようです。
この見た目を裏切るこの着心地こそギャップ萌えなのですね。
　色のメリハリもつき、抜群の相性です。

JKカフスの釦を外して捲れば、ラフで涼しく 手元にブルーのアクセントも。

足元は軽くスリッポンが似合いそう、、、クリーム合わせのコンビで合わせてみました。

・・・・・バックスタイルも格好良いです！
機能性高き この素晴らしいデザイン、、、私がデザインした訳ではなく、あくまでも 1950PATTERN　BUSH JACKET であるサープラスJKの復刻です。


もう このコーデから、スカーフ含め 全てのアイテムが水洗い洗濯できますので 汚れや汗を気にする事無くお楽しみ頂ける事でしょう。

・・・・・ラクダさんのいる所、ホワイトTRが素敵です。
ラクダさん、、、国外が難しければ 鳥取砂丘にでも行かれる際には 是非BUSH JKで！
ラクダさんと一緒に写真も取れますし、乗せてもらう事も出来ますので家族旅行にも是非。

・・・・・もう一段 涼しくラフに進みます。
もう夏です、、、インナーはJ.スメドレーの半袖ポロシャツ、袖は捲り上げます！

下物は 先に同じく TENNYSON の GOLD です。
敢えてJKの腰ベルトは外して腰ポケットにIN。

盛夏の気温35度レベルを考えれば、それこそFLAT CAPが無いと 頭が焦げてしまいます(笑)。

・・・・・首元はアスコットタイなども素敵ですが、もっと軽快で無造作感のあるスカーフ直結びが個人的には好きです！

J.スメドレーも色々な衿型など出しておりますが、私はクラシックなISIS派です。

リブ衿は着用し、洗濯を繰り返せば必ず伸びて だらしなく成ります。
なので、洗濯したら衿だけでもイセ込みプレスするのがお勧めです！
　御愛用者の顧客様は店頭にてお声掛け頂ければプレス法をお伝えしますね。
何回洗っても、衿は毎度 新品同様の顔立ちになりますよ。

発色も綺麗で様々な差し色をお楽しみ下さいませ。

・・・・・あっ、、、、、なんかちょっと
急にガラが悪く見えてしまうでしょうか、、、、。

ヘンリーネックのT（ドイツ製）に、LIBERTYのプリントスカーフ。

このスカーフはコットン製であり、大判のハンカチと言ったニュアンスです。
バンダナもそれなりの大きさがあれば小粋にネックウェアへお使いください。

下物は既製品のWORK TROUSERSであり、原型はOVER TROUSERS です。
ダークオリーブ、この色も上着のカーキに合いますよね。
このTRは脇シームが無く 極太で裾は絞れる様になっております。

ここまで来ればもう足元はスニーカーで！

・・・・・ちょっと小粋に衿も立てて！
こんな楽チンスタイルまで落とし込めるのは BUSH JK の懐の深さで御座います。


















・・・・・如何でしたでしょうか。

極一部の例をご覧頂いたに過ぎませんが、マドラスチェックやプリントのシャツ、オープンカラーシャツ等も絶対に合いますね。
カノコのポロシャツからジーンズまで、皆がお手持ちのアイテムへ極自然にマッチしてくれる事でしょう！

・・・・・別にお勧めは致しませんが、既製服展開での長袖です。
お好きであれば半袖にカスタマイズも簡易に出来ますね。


ゴルフにも当然良いに決まっています！
機能性の高さが存分に発揮される事でしょう。

・・・・・春夏での御着用なら、このBUSH JKは必ず重宝して頂けます。
芯で成形する事も無く、勿論 裏地や肩パッド類さえないシャツジャケットの類となります。

普段着は勿論、ドライブや御旅行、カジュアル化した昨今では仕事着としても！？
半袖ポロシャツONLYと比べれば上着があるだけで違いますよね。
　盛夏の空調効き過ぎな環境でも役立ちます。

小さなお子様がおられるお父様におかれましても 共に遊び、汚れたって安心です。

・・・・・私の準備は既に9割が終わり、仕込みも一段落です。

既製服であり、サイズは3サイズの展開となります。
袖丈に関しては短く直す事は勿論、多少長く伸ばす事も出来る様に設計しております。

涼しい分、生地は軽く薄くなりますので耐久性が頗る高い訳ではありません。
が、大抵のお直しは出来ますし、擦り切れたら共地パッチやパイピングでも無造作に宛がうのも素敵であり味があります。


重要なお値段に付きまして、既に多くのお問い合せを頂戴しております。
　これから算出しますので今暫しお待ち下さいませ。

デビューは、5月中旬頃となりそうです。
多少の前後はあると思いますが、もう暫くお待ち頂けます様　お願い申し上げます。


　店頭ではセンターのSIZE：7（中心サイズ）であれば いつでもご試着できますので、是非お気軽にお声掛け下さいませ。





この優れたJKは、秋冬用含め 様々に展開が可能であり
本当にポテンシャル高き素晴らしいデザインです。
　1950 PATTERN BUSH JACKET　皆様のワードローブに是非如何でしょうか。





では、今週もお付き合い頂きまして 誠に有難う御座いました。












・・・・・大変恐縮ながら、来週のBLOG更新はお休みとさせて頂きます。

次回は 3月22日（火）を予定しておりますので、
どうか引き続き宜しくお願い申し上げます。

【 BUSH JACKET �B 】

　まだまだ寒い1月の後半では御座いますが、
2月にも入れば巷では春物の立ち上がり商品が並び始める事でしょう。



今週は、BESPOKE TAIOIR が生み出す当店初となる既製服として
いよいよ今春デビューに向け 着々と準備が進んでおります【 BUSH JACKET 】の続きを御紹介させて頂きたいと思います。

KHAKI BUSH JACKET

＝ 1950 PATTERN ＝

・・・・・無から丸ごと再生したいガーメント（BUSH JK）があります。
先ずは生地、そして設計（型紙）、縫製仕様を考えつつ準備を進めて参ります。

BESPOKEでは自分が分かれば、出来れば良い訳ですが、既製品扱いという事は縫製工場さんへ加工委託させて頂く事が前提となりますので 準備する事柄も山の様に膨らみます。
　そして、人様（工場さん）へ拘りと情熱をも含めて確りとお伝えさせて頂く事がとても重要な事となります。

この度は実益も兼ね、私自身がプロトタイプをこの手で仕立てる事により
全ての具合を確認出来つつ このサンプル自体が工場さんでの大いなる参考ともなる筈です。



という事で、ハンドメイドで仕立ててみました！
兎に角 出来る限り忠実に再現しつつ、ちょっぴり洗練感も出したいです。

　リアルガーメント（古着）の持つ歴史から着心地、機能性、格好良さ、そして説得力、、、
全てを踏まえ、兼ね備えつつ　それが新品である事。
MY SIZEでHANDMADEであれば正にオフィサー仕様!? (笑)。


今週で3話目となる御紹介ですが、特に2話目を見直して頂けると再現レベルの高さと拘りが伝わりやすい事と思います。

http://dittos.seesaa.net/article/484599000.html
【 BUSH JACKET �@ 】

http://dittos.seesaa.net/article/484793225.html
【 BUSH JACKET �A 】








・・・・・先ずは生地であるセルラーコットン、
もうAIRTEX社から生地が調達出来れば早いのですが、調べたところ 随分前から生地は作っていないとの事で、、、、敢え無く撃沈。
それに代わる生地や素材が出て来てしまったので抗えきれなかったのかも知れません。

私のレベルで調べた限りでは、英国内でセルラーコットンを織ってくれる所を残念ながら見つける事は出来ませんでした。
ですがイタリアでは既製の生地でも似寄りで良ければ手に入るのです。
　そして拘りと共にオーダーとなると、、、ロットが半端では無い事、そしてイタリア製の生地にしてしまう事自体に抵抗があります。
困りました、突然暗礁に乗り上げます。


！！！　であれば、、、。








・・・・・世界に誇る日本の技術、、、、まだまだ様々な分野で日本の技術者、職人の方々が沢山いるではないですか。

日本の尾州といえば奈良時代から繊維産業が盛んな地域であり、今でも多数の素晴らしい織物工場が頑張って活躍しております。
海外からの評価も高く、超一流メゾンなどにも生地を提供しています。

・・・・・Kuzuri　　　見えますでしょうか！？
生地好きの方々には既にお馴染の有名どころでしょう。
1912年創業の老舗　葛利毛織さんに苦労の末 何とか復刻して頂いたのです!!

こいった老舗の長き歴史や技術に裏打ちされた御経験があれば、生地を分析して同じ様に改めて生み出す事は そう難しい事ではないのでしょう。
現に TAYLOR & LODGE でもそうでした。
　ただ、手間とコストも天秤に掛ける必要がありますし、そもそもこういったセルラーコットンなんて同社でも慣れていない生地である事は明白です。


もう熱意を持ってお願いするしかありませんでしたが、何とかご協力して頂ける事になりました。
　本当に感謝しております。

先ずはAIRTEX社のセルラーコットンを分析すべく、スワッチ（生地の切れ端）が必要です。
古着のBUSK JKは2点所有しているので、その内の2軍から現物生地を提供させて頂きました。

　糸の太さや撚り、織り含めた組織や打ち込み分析、
そして 調達した糸をリクエスト通りに染色、 いよいよ織り上げてフィニッシング、様々な工程を経てサンプル反が織り上がって参りました。

・・・・・掛け値なしで この再現力の高さに感動いたしました！
とにかく嬉しくて、、、感謝しかありません。
本当に凄いです！

色々と問題やご苦労が多々あった事は言うまでもありません。
渋がる棟梁の声もお聞きしつつ、、、それを乗り越えて頂き、正に今目の前に復刻されたセルラーコットンがあるのです。
　心より感謝しております。

これで改めてこの世にBUSH JKを生み出せます！

・・・・・BUSH JKを作るにあたり �@�A話では沢山のリアルな古着をご覧頂きましたが、
その多くは いや全てはパッカリングがエイジングの味として不可欠でもあります。
オフィサー仕様では無いブロードアロー物は全て既製服であり、大量生産品です。

暑い地方で活躍する服ですから 何度も何度も洗濯を繰り返します。
縮みも大いに貢献し良い塩梅でパッカリングも出てくる訳ですね。

という訳で 私が生み出すBUSH JKも同様です。
洗ったら縮む、だからこそ それを見越したサイズで設計しなければ成りません。

織られた生地の幅は織機により決まります。
長さ JUST 1m で貴重なサンプル反を裁断し、早速 洗濯です！

湯通ししつつ 計2回洗い、これで縮率データをとります。
凄く縮みます、縮みました！

縦横の縮率を把握したら 次は設計です。









・・・・・洗い込まれたリアルな古着、その結論的なサイズ感、
超細かく様々な個所を計測し、1950 PATTERNの型紙を分析します。

元となる原型は英国裁断書を参考に上記得た情報を落とし込んで 1stパターンの完成です。
シーチングでトワルを組んで確認、若干 型紙修正を得てMASTER PATTERNが引けました。

更に次は このMASTER PATTERNに縮率を落とし込んで また引き直しです。
細かなパーツ含め、縮率が加味されたパターンを全て引きます。

これでやっとプロトタイプを仕立てるべく、裁断へ進行できます。

文章で書くと早いですが、隙間時間にコツコツと、、、、、時間は相当掛かります。

・・・・・プロトタイプ、やっと仕立て上がりました！

BUSH JACKET �A　でのリアルな古着と見比べてみて下さい、
かなりの自信作です！
再現者が技術を持ったオタクであればある程に 深度が違いますよ(笑)。

結論 3サイズ展開しますが、これはマスターとなる中間サイズです。
そして私自身が着用しますし、洗濯も致します。
着心地や動きやすさ、そしてエイジング含め 全てを検証して参ります。
（ですが寒すぎて まだ試し着くらいですが、、、。）


BUSH JKは完成品を洗濯して縮める事がミソとなります。
という事は、製作段階で出来る限り縮めたくはないのですね。
故に、水もスチームも一切使わず ドライアイロンのみで仕立てます。

これはコットン（植物繊維）だから出来る事であり、熱だけでも多少縮むでしょう。
サラリと仕上げる必要があります。



では、取りあえず プロトタイプは私が仕立てるので全てハンドという事になりますが
生み出される過程もご覧頂きましょう。

本当に極一部のチョットした所だけ、、、、グレードアップしています。

・・・・・各パーツの接ぎ目（縫目）は織り伏せという手法により強度と共に、裁ち目を綺麗に隠す縫い方になります。
ドレスシャツの脇や袖下などに施される縫い方であり、それの幅広版ですね。
工場さんでは専用のミシンが有るのでスルッと簡易に出来ますが、ハンドだと一度地縫いして縫代を折って巻き込んでステッチ押さえ、、、という流れになります。

時間が掛かります、だからこそ釦ホールなどに同じくマシーンが開発されるのですね。
これにより 大量生産＝安く出来る という事になります。

この写真は既に脇入れです。
前身頃は各ダーツ処理、力芯当て、ポケット付け、身返しで前返しされています。

裾には小さなサンドベンツ、背中の左右にはプリーツが畳まれ、肩ヨークとも既に合体されています。

・・・・・脇織り伏せ & サイドベンツ
これら沢山の写真は中間工程さえも工場さんへ渡せます。
ただ、あちら様も勿論プロですから大抵の物・事はサンプルを見れば分かります！
（ですが、仕事上では縫製仕様書も改めて作成しなければ成りません。）

・・・・・ハンドだと取りあえず躾してしまいますね、、、。
勿論 リアルな古着に全く同じ作りです。
全ての工程に付き 綺麗に、丁寧に、正確に出来ますが、時間が掛かります。

工場さんでは これらをどれだけ効率良く綺麗に早く作れるのか、
ここに頭を使います。

・・・・・左側胸ポケット、左上の楕円はアームホールであり、白糸の印は袖付けに使う合印です。

フラップの両端には閂を入れました。
古着は省略されていますが、やはり入っていた方が見栄え含め 実用的にも良いに決まっているので取りあえず入れますね！
釦ホールもマシーンが無いのでハンドホールになります。
　スーツ等はシルクの糸を使いますが、これはもっと強度があってシルクの様に光沢感もないスパン糸を使用します。

左前身頃フロント、及び腰ポケットフラップが見えます。
こちらにも閂を。
フラップ等の角丸自体もR加減を忠実に！

・・・・・胸・腰ポケットも、蓋を捲ればポケット口に補強の閂です。
本当に使う事を前提とすれば 閂は入れるべきです。

・・・・・古着のオリジナルをイメージに、今回ネームも作りました！
拘りはですね、生成りの綿地で 敢えてチープなプリントのネームです。

古着もみなそうですが、織りネームと違い 洗濯でどんどん字が薄くなるでしょう。
それが、それで良いのです！

2022　これは開発、製作されたという年号ですが
ブロードアロー物にもみな製造年、工場名と共に責任もって記載されています。

・・・・・左前身頃裏側です。
胸部、腰部のポケット口に補強用の共地力芯の帯が前端から脇まで付けられています。
これは主体となる地の生地がデニムの様に頑丈でない限り 補強の為に行われる手法であり、サープラスやワークエアでも頻繁に見受けられる事でしょう。

・・・・・クズリさん製のセルラーコットン、素晴らしい雰囲気です。
通気性の高さもオリジナルにそのままです。

・・・・・左右前身頃、後身頃が合体し、次は肩入れです。
肩が結合するとアームホールが生まれます。
これで7合、8合目位まできました。

・・・・・各ポケットはですね、、、外回り量が加えられて据えています。
ハンドだと 当たり前の行為であり、呼吸するかの様に普通な事柄です。
こういった言わねば分からぬ小さな技術が自然に内蔵されていると言えます。

・・・・・ウエストベルトも予め作っておきます。
このハトメ（菊穴）もマシーンが無いのでハンドでかがります。

・・・・・袖も同時進行しておきます。
バレルカフスにケンポロでシャツの様に腕まくりがしやすいディテールとなっています。
ここはかなり機能性向上に貢献した1950年型の進化ですね。

・・・・・当店ドレスシャツのケンポロ（丸ポロ）袖開き止りにも閂が施されていますが、こちらも当然閂を入れておきます。
袖のアウトシームになぞる様 袖開きが作られています。

・・・・・袖が出来ました。
袖山は低く、かなり腕が上げやすく動きやすい設定です。
シャツの袖は1枚袖ですが、こちらは2枚袖でジャケットに近く 腕に伴った緩い 『くの字』形状を描け、シャープで綺麗なシルエットを生み出します。

これ、、、私個人分なので　袖丈は長いです！
自分に合わせてありますが、既製サイズはもう少し短く。

また、私は右肩下がりですが こんな所もちゃっかり右肩下がりで仕立てられているのでした(笑)。

・・・・・肩を入れ、袖を付け、そして衿を付けました。
最後にベルトを付けて組み上がりです。













・・・・・ベルトも付けました。
バックルは、2話目でも書きましたが 金属製は重過ぎ、強過ぎ、BUSH JKにはパワーバランスが著しく合いません。
その支障（解れ・破けなど）が古着には多く出ている個体が沢山あります。

故にここも変更箇所であり、軽くて丈夫で見栄え良くテイストが合うものへ。
レザーでトリミングされたバックルは英国サープラスガーメントにちなんで2爪です。
トレンチコートなどでも多く採用されているタイプのバックルですが、あちらは1爪ですね。
このバックル自体はベルト裏側のボタン一つで簡単に着脱出来るので、洗濯時には外します。
古着もそうなっているので着脱は楽な分、古着としてはバックル紛失個体がやはり多いです。

そして このウエストベルト、背中から脇までBODYに縫い付けられています。
縫い止められていないベルト先は動き、遊んでいるので縫い止まりには随分と力が加わります。　（バックルが重ければ尚更ですね。）

縫い止め部は力芯を兼任させる為 脇ダーツの縫代を有効利用しつつ、ステッチワークでも補強工夫を施し、更に閂で万全に目立たぬグレードアップを図っております！

・・・・・内側衿腰には衿吊りループをオリジナル同様につけてあります。
この衿腰部のみ、実は共地の力芯を抱かせているので 返り具合・落ち着きに伴う安定性が向上されています。
ここにも目立たぬ工夫とテクニックを！

やっと、やっと完成です！！！










・・・・・先ず　下記は『古着』であり、柔らかくて良い意味でクタっとしています。
リアルでオリジナルのガーメントであり、1967年製です。
年代と工場が違えば同じ1950 PATTERNでも多少違いがあります。
　これは工場さんのレベルや価値観の違いがモロに出ています。

この1967年製 古着をメインに 2話目を御紹介致しました。

次の写真が『自作のプロトタイプ』です。

・・・・・完成し、1回洗濯しました。
洗い加減はまだまだこれからですし、着込めば着込む程にクタっと感が増してくる事でしょう。
着るのが、育てるのが楽しみでなりません！
無から やっとここまで来ました。

最後に小さなアップデートをもう一つ、プロトタイプには顎グセを入れました。
1950 PATTERN以前の物は顎グセが入っていましたし、やはり入っている方が立体的でもあり身体に馴染みます。
他にも別のメリットがありつつ、この縫目一本で格好良さが増します。（と思っています！）

それ以外はかなり忠実です。
古着の釦にかなり近い英国製の釦をわざわざ取り寄せて採用しています。

釦も似寄りの国産製が多々あるのですが、微妙に違うのですね。
なのでコスト高にはなりますが 自己満含めて英国物で！

・・・・・脇ダーツはアームホールまで到達していません。
脇下が無駄にゴロゴロと堅くなる事も無く、スッキリとしますよ。
アームホール自体も織り伏せ始末なので 出来れば厚くなる縫代は軽減したい所です。

・・・・・ベルトを止めていない感じです。
ベルトを止めず 邪魔である様なら、腰ポケットに突っ込んでも良いですし、背中で留めてしまうもの有りとはなります。

トルソーが小さいので あまりシルエットが出ませんが、結構なシェイプがカット的に入っています。

・・・・・内側は見事なまでにスッキリとシンプルです。
便利な内ポケットもありません。
縫代は全て織り伏せ含めシャープに始末され、勿論裏地も無く、肩パッドも無く、共地力芯はありますが 当然接着芯などは絶対に使いません。（勿論 量産品もです！）
　究極にシンプルで正にシャツジャケット、地肌に直接でも着用出来ます。
















・・・・・如何でしたでしょうか。

既に工場さんでも この私製プロトタイプなるサンプルもお渡しし、試作反の生地で 1stサンプルを作って頂きました。

上手くて小回りも効き、腕が良いのでこういった面倒臭いサープラス物も手掛けている素晴らしい工場さんです。

これから本生産が始まります。

サイズ展開は　5 ・ 7 ・ 9 の3サイズ展開です。
ネームには参考値としてオリジナルに同じく胸囲・腰囲の数値が入っていますが
分かりやすく　S・M・L　と御認識下さい。





店頭デビューは4月か5月頃を予定しております。
お値段もまだ決まっておらず、これから計算しますが 【小ロット生産】これが響いてしまうのは否めぬ事実ながら、こんなにも高い復刻率のBUSH JKは絶対に無い筈です。

食材たる生地などもそうですが、同じく重要なのはカットです。
表層的なデザインやバランス、ディテールを追っかけたレベルだけであれば 探せばもっと安価でいくらでも見付けられるでしょう。

しかし、BESPOKE TAILORが生み出した物はあまり無いと思います。
私が好きで生み出す分、それだけ深く拘りが満載されています。
繰り返しになりますが、オタクな技術者だからこそ 深度のレベルが段違いの筈です。


　現時点では　サイズ 7（M）でしたら店頭でもご試着頂けますので
ご興味が御座いましたらお気軽にお声掛け頂けましたら幸いです。

BUSH JACKET �C　では、このアイテムの幅広い活用性（着こなし）を御紹介しようと思っております。

今春デビューです 、是非ご期待下さいませ！！





では、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
今週もお付き合い頂きまして、誠に有難う御座いました。

【 BUSH JACKET �A 】

　クリスマスを目前に、新橋駅前のSL列車もイルミネーションで盛り上げてくれています。
様々に変わる光の色を纏うSLの運転席にはサンタさん！

　今週は英国のサープラスガーメントである BUSH JACKET：第二弾をお話させて頂きたいと思います。
皆様、、、ついてきて下さっているでしょうか！！

＝ 初回をお見逃しの方は 是非下記リンクよりご覧下さいませ。＝

http://dittos.seesaa.net/article/484599000.html

【 BUSH JACKET �@ 】

軍服は様々な環境や試練により次々と進化をして参りました。
現代のスーツもルーツは軍服です。

　さて、WW2時含め　KHAKI DRILL というカテゴリーの中にBUSH JACKETが存在し、これから御紹介するのは主に暑き地方に適するよう特化した進化を成し遂げたモデルとなります。
おさらいからご覧頂きます。

1940年　KHAKI DRILL：BUSH JACKET

ある程度のバリエーションも存在しますし、自身用に仕立てられたオフィサー仕様とも成ればより広がるとも言えますが40年代では大体 上記写真の様な仕様となるでしょう。
　合わせるトラウザースやショーツの多くは、かの有名なグルカショーツ型も多く存在しました。

上着の特徴ですが、これはかなりのTAILOR MADEです。
当時は現地での仕立て屋さんで誂えられていた事実もあります。
ノッチドラペル（下衿）に第一釦は無く、留める仕様にはなっていないものの 留めた場合に学ランの様な詰め衿型（スタンドカラー）になるのが垣間見る事が出来るでしょう。
返り衿の原型を彷彿させてくれるバランスです。

フロントは4釦、肩章が付き袖は比較的に現代的なジャケットスタイルですね。
袖口には装飾カフが付けられた筒型の袖です。

顎ダーツ、そして胸・脇ダーツによりウエストを絞り込み、シェイプの効いた立体的なカットが施されています。
胸にはアイコン的なカモメ型フラップ、そのポケットにはボックスプリーツが畳まれています。
とても大きな腰ポケットには、横と底辺にマチが設けられたベロウズポケットに釦付きのフラップが付きます。

生地はとても丈夫なコットンドリルであり、過酷な環境にも適応し、洗濯にも適していますね。
同時に軍服には多いのですが、釦も全て安易に取り外す事が可能です。






では、これらをベースに 1950年代へ進みます。
どの様な変化・進化があったのでしょうか。

KHAKI BUSH JACKET

1950 PATTERN

これは英国の官有物として開発・生産された既製服であり ブロードアロー物となります。

先ず大きく違っているのは素材です。
トロピカルユニフォームの素材として軽量かつ通気性に特化したセルラーコットンが採用されています。

『 セルラーコットン 』　セルとは細胞との意味があり、規則的に空いている穴の様を指したメッシュ系のコットン地の総称と御理解下さい。



　衿は所謂オープンカラーになり、同じく第一釦は無いですから締めることを想定されていません。
肩には肩章が付き、袖付けは折り伏せ縫い、ある意味 より簡易で丈夫になっています。
胸のポケットは40年代とほぼ同じですが、生地が薄くなった為 身頃のポケット口付け部の裏側に『力芯』となる共地の帯を宛がい二重にして補強されています。
腰ポケットに付いてはマチが排除され、釦も省略されました。
力芯となる裏帯は胸に同様です。

袖口の仕様はシャツの様な形態となり、ケンポロを付け、バレルカフスが付きます。
これで何倍も腕がまくり上げやすくなり 大変重宝されたそうです。

胸・脇の各ダーツはありますが、顎ダーツのみ省略されています。
また、腰をキュッと締めるベルト、、、大きな特徴として、このベルト自体が後身頃に縫い付けられています。
外れませんから無してしまう心配がないですね！

こうして見ると よりシャツジャケットに近付いたとも言えます。
正にその通りであり、着用される環境と着用者の声がそうさせているのです。

・・・・・1971年
かの御方も着用されておりますね。　正に1950 PATTERN型です。
この様にインナーや地肌へシャツの様に着ても快適なのであり、それだけ環境が暑いとも言えるでしょう。
　同時に、この1950型がそれなりに長きに渡り着用されていた事も窺えますね。





では、リアルなVINTAGEを前に　より具体的にディテールなどもおって参りましょう。

・・・・・全貌です、、、、私には格好良さを通り越し、美しささえ感じられます。
この類では正に究極の完成度だと思っています。
こう見ると、世間的なサファリJKと同じに見えるでしょう。
用途や意味合いは同じですが、私にとってBUSH JACKETはBUSH JACKETなのですね。

パッカリングが雰囲気をより盛り上げます。
パッカリングとは縫い目部分の縮みによるシワシワです。
これは意図的にミシンで出す方法もありますが、そもそも粗く高速で縫うとなりがちでもあります。
　そしてもう一つ、洗いによる縮みが原因により更にパッカリングが大きくなります。
生地が薄ければより顕著であり、エイジングの歴史を感じさせてくれます。

これらのサイズ感は新品時から相当縮んでいる筈であり
見越した設定が成されていなければ サイズ設定の意味が無くなってしまいます。

・・・・・この個体（VINTAGE）のタグです。
1950 PATTERN　KHAKI BUSH JACKET　SIZE 7

型は1950年型の型紙（モデル）ですが、1967年：F.FRYER製である事が記載されています。
ブロードアローのマークも確りと付いていますね。

かなり程度の良い古着であり、サイズ感も私自身にピッタリの適合サイズです。



余談となりますが、、、1957 PATTERN というものありまして、このBUSH JKは更にどの様な変化をしたのか！？
当時 このシャツジャケット型BUSH JKは裾をトラウザースに仕舞って 本当のシャツの様にも着用されていたそうです。
　1957年型では そういった部分も踏まえてでしょうが、腰ポケットが排除され、ウエストのベルトは取り外しができる様になりました。
　それはそれでも別に良いのですが、シャツも有りましたし、半袖のBUSH JKもあります。
しかし、古着での半袖は長袖をお直しでカット・処理した可能性もありますね。

（ 全てを詳しく追いかけられるほど詳しくはないので その辺りはご了承頂けましたら幸いです。 ）



1940年代から この様な流れを見た時に、1950年代モデルが私にとって一番琴線に触れ ツボにはまると言う訳で御座います！











・・・・・では生地から見て参りましょう。
分かり易く言えばメッシュ地ですね。　かなりの通気性を誇り、とても軽いです。

この写真は、左胸部の裏面です。　右端にフロントの釦ホールが見えますね。
そのフロント部分は身返しがあるので、生地は2重になります。
横方向にも2重部分がありますが、ここが胸ポケット口部であり力芯として裏当てがされている所になります。

英国に AIRTEX社 というメーカーがあり、70年代位までかなり幅を利かせて活躍していたメーカーです。
同社の優れたAIRTEXという素材（生地）は、下着からスポーツウエア、そしてこの様に軍服まで多くに採用されていました。

・・・・・少し寄り道を致します。

私物の古着は 英国製の半袖スポーツシャツです。
昔のシャツはプルオーバー型が主流であり、被りますから身幅もゆったりとしていなければ成りません。
　シャツは被り仕様（プルオーバー）をやめ、現代の様なフロント全開きに移行し 身体のサイズに合わされる様になりました。

着丈も長いです、長いのが普通であり 今のシャツは異様に短すぎですよね。
着用スタイルの想定が違う訳ですが、、、この変にしておきましょう。

・・・・・生地をご覧下さい。ザックリとしたメッシュ地ですがカノコ編みとかでは無く織物です。
所謂セルラーコットンであり、これもAIRTEX社の生地ではないでしょうか。

タグをご覧下さい。
パックマン兄弟が見えますね！　
パックマンにしか見えませんが、 CC41 と記載されたマークなのです。


WW2の最中、物資不足を危惧した政府が物作りへの制限を掛けました。
1941年から始まった Controlled Commodity＝管理された商品 という事で CC41 です。
1941年から1951年まで続き、審査を通った物がこのマークを付けて販売されていたという歴史があります。

もう20年くらい前に購入したとても大事なシャツですが、自ずと40年代製という事がはっきりと分かる訳です。











・・・・・では、本題へ戻ります。
じっくりと味わい深きリアルをご覧下さいませ。

・・・・・2-PRONG BUCKLE
ウエストベルトに付く 2爪タイプの真鍮製バックル、とても英国らしさに溢れます！
ゴツくて確り、とても丈夫で壊れる事も無さそうです。

しかし、このバックルは BUSH JKの素材がDRILLならまだ良いのでしょうが、軽量化されたAIRTEXには重過ぎ、強過ぎるのですね。

腰のベルトは身頃に縫い付けられていると説明しましたが、この縫い付け止まりに重さと力が掛かりますので直ぐにミシンが解れたり、切れたり、生地にダメージを与えたりとしてしまう難点があります。

ただ、流石と言うべきは バックル自体もベルトから釦で取り外しが出来る様になっていますが、当然ながら洗濯への考慮ですね。
　ですが、多くの古着ではバックルが無くなっているものが多い事もよくある事実なので、自分で適したバックルを探して付け直す事も安易に楽しめるでしょう。

・・・・・袖口は限りなくシャツ型に近付きましたが、袖自体はスーツの上着の様に2枚袖を採用しており、緩やかな『 く 』の字のシルエットを描きます。
またケンポロに釦が付きますが、一応カフスの形態なので袖丈直しも安易に行えますね。

・・・・・美しい背中のデザインを見てみましょう。

緩やかなカーブに描かれた肩ヨーク、両サイドにはアウトプリーツが畳まれ これは裾まで続いています。
（途中 ウエストベルトの縫い付けで縫い止められます。）

とてもエレガントな後姿であり、サイドのプリーツはアクションプリーツの役目となって腕の可動範囲を広げ より動きやすくなっていますし、裾部でも動きに対し追従できる分量が多いという事になります。

・・・・・写真センターの縦襞が上記プリーツにあたります。
その左には折り伏せ縫いされた 脇縫い目が見えます。
小ぶりなサイドベンツもついており、裾周りは両サイドの襞分、そしてベンツの開閉により機動力が更に増されています。













・・・・・如何でしたでしょうか。

この名品は 多くのブランドやメーカー、デザイナーにサンプリングされ
市場にはイメージを寄せた似寄りが溢れております。
　それだけ機能的で格好良く、完成されたデザインだという事です。


サープラスガーメントは既に民間でも普通に愛用される様になり
トレンチやダッフルコート、数々のフライトジャケットや軍パン、セーラ―カラーなどは女子の学校制服にまで、、、挙げればキリがありません。


　そして、日本の夏を考えて下さい。
最近ではリモートワーク含め更にカジュアル化は進み、地球は温暖化と言われ、年々夏が長く辛くなる昨今　これほどに適した洋服はありません。













・・・・・これはリアルなヴィンテージ衣料です。
リアルが持つ迫力と説得力に勝るものはありません。

まだ私が若かった頃、歴史と共に紳士服を学ぶ上で紳士服の黄金期とも言われる1930年代の美しきスーツ達へ辿りつきました。

様々な古着を見てきましたし、購入して喜んで着てもいました。
ですが、所詮自分のサイズでは無く、中古であり、、、、
これら美しきスーツを自分のサイズで、自分の手で、技術で忠実に生み出したいと当時は強く誓ったものです。

そして1950 PATTERNのBUSH JACKETが欲しい、、、、、

リアルな古着は愛用しつつも、自分のフィルターを通し そのリアルに忠実で説得力の頗る高い服を仕立てたい。

サンプリングされる方々の多くは技術者ではありませんので、それこそ服を自分で生み出せるオタクなテーラーが復刻したら 如何でしょうか。



構想10年、やっと着手し 新たに生み出します！！



軍服ですからそれなりのタイドアップも似合う訳ですし、ジーンズなどにも気軽に合わせられます。
天候を気にせず、汚れを気にせず、汗も気にせず 手軽にご家庭で洗濯できてしまう事。
　これこそある意味では究極な春夏服でもあるでしょう。










・・・・・たくさん見て頂いて参りましたが、このBUSH JKは芯で成形もされていませんし、むしろシャツに近く、ある程度身体に合っていなくても一向に構いません。

だからこそサイズ展開はあれど 大量生産にも向く訳ですね。

便利な内ポケットなどもありません、少しでも薄く、軽く、そして安価に作る事、これが課され デザインされたこの服のポジションなのです。


自分で仕立てたなら ある意味オフィサー仕様ですね(笑)。


先ずはAIRTEXなる素材、、、、、
そしてサンプル兼 自分用に仕立てて検証、改めて設計（型紙）展開です。

準備は着々と進んでおります。






2022年　BESPOKE TAILORである当店が
初となる既製服を展開致します！！

御共感下さる方々がおられましたら心底お勧めさせて頂きたく、自信を持って御提案させて頂きます。





デビューは来年春頃です。

皆様、どうか何卒宜しくお願い申し上げます。